Cap.3 Caraibi - Trinidad - grandinavigatori

Eccoci a St. Vincent, ma nel frattempo ci siamo documentati e, stante il limitato tempo a disposizione dei ragazzi decidiamo di saltare questa tappa e alla massima velocità possibile, qui il sole tramonta presto, dirigiamo su Bequia.Quando   entriamo   nella   grande   baia   il   sole   è   già tramontato, ma c’è ancora luce sufficiente per individuare un  ormeggio  tra  una  selva  di  barche,  non  meno  di settanta, che riempiono la baGià ……… ma ……. sento uno schiocco a poppa!

Mi volto, ma è troppo buio per capire che cosa è successo. Decidiamo di completare l’ormeggio prima di indagare su quello strano segnale. A prima vista sembra non sia successo niente, poi, come in un lampo, mi ricordo che avevamo   a   poppa   la   traina   e   che,   nella   fretta   di raggiungere prima del buio l’ormeggio, ci siamo dimenticati di ritirarla.

Quello che è successo ha dell’incredibile: la traina deve essersi impigliata nel basso fondale della baia ed il filo si è spezzato. Niente di grave direte voi, può succedere!

Già, ma ditemi voi se non è sfiga che il filo tranciato, svolazzando, si arrotoli intorno all’asse delle pale del nostro  generatore  eolico.  Beh  per  sgarbugliare  il  tutto basta abbattere a livello di coperta il generatore, sfilare le pale e togliere il filo arrotolato. Mano alle brugole per svitare i montanti dell’eolico ed abbatterlo

Sorpresa …. ! Io che mi vanto dicendo che …… “a bordo c’è tutto” vengo clamorosamente smentito.

Per svitare i montanti che avevamo installato a Lanzarote non  bastano  le  normali  brugole,  servono quelle  di tipo “americano” che non sono presenti nel kit di manutenzione.  Chissà  se  in  questo  piccolo  angolo  di mondo troveremo delle brugole “americane” ? Niente paura, ormai siamo vaccinati contro le contrarietà che il mare ci riserva.

Facciamo un bel punto a capo, ci penseremo domani!

Eolico   spento,   batterie   ricaricate   con   il   generatore  a gasolio, ci concentriamo su di una bella spaghettata alla carbonara preparata da Michele. Notte tranquilla.

Domani è un altro giorno!

Abbiamo sistemato il generatore eolico. Meraviglia!

In un piccolo bazar di Bequia abbiamo trovato le brugole americane di cui avevamo bisogno.

Via di nuovo verso Canouan,  una piccolissima isola delle Granadine poco conosciuta (è il suo bello) dove ci siamo conquistati una splendida spiaggia tutta per noi. Incredibile!

Su questa spiaggia non c’è anima viva, ma poco lontano dal nostro ormeggio c’è una barca che batte bandiera italiana. Michele ed io ci sentiamo chiamare a gran voce. Pensate, è Pietro, il nostro vicino di barca di Fezzano! Sapevamo che sarebbe partito per i Caraibi dopo di noi e ci eravamo dati appuntamento a Las Palmas, ma, strada facendo, aveva cambiato destinazione e si era diretto su Tenerife. Ed ora eccolo qua che ci raggiunge a bordo con il suo tender. In tutta l’isola sono ormeggiate non più di 10 barche. Trovarci su quella spiaggia deserta ha dell’incredibile.

Bene!

Programmiamo di scendere insieme a terra dopo cena per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con i pochi locali e turisti presenti sull’isola.

Ma in mare non esistono certezze!

Verso le 19 una serie serrata di groppi investono l’isola:

vento a go go che alza un bel mare e che ci costringe a ricercare un ormeggio più ridossato, ma lontano dal piccolissimo  paese.  Con il  buio,  scendere  a  terra  con il tender diventa una pazzia. Dovremo limitarci a sentire le musiche  locali  ed  a  vedere  qualche  striminzito  fuoco d’artificio dalla nostra barca.

Abbiamo dedicato il primo giorno del nuovo anno alla più famosa delle isole Granadine: Tobago Keys.

Il tempo non era bellissimo, giravano ancora minacciosi groppi, eredità della notte precedente, ma ormai, vaccinati dai tanti incontrati, abbiamo deciso di muoverci lo stesso.

Un paio d'ore di navigazione, ingresso tra le isole un po’ difficile  per  via  di  una  miriade  di  barrire  coralline  e proprio in quel momento si scatena un diluvio di intensità tosta. Michele a prua, io al timone, cerchiamo di trovare al più presto possibile un ormeggio tra la miriade di barche già alla fonda. Non facile! Per buttare l'ancora dobbiamo metterci a fila vento (30 nodi), il mare agitato ha sollevato parecchia onda e la visibilità è minima stante il diluvio che sta scendendo (io poi con gli occhiali infradiciati faccio ancora più fatica a trovare un varco tra le tante barche che ballonzano intorno a noi). Mi infilo in un varco e segnalo a Michele di buttare l'ancora! La catena scorre e si distende rapidamente man mano che la barca retrocede per il forte vento. A 40 metri di catena Michele si ferma e comincia a lanciare  segnali  preoccupati:  secondo  lui  l'ancora  non tiene, a me invece sembra che abbia preso. Michele mi fa capire che vorrebbe recuperarla per tentare un nuovo ormeggio, ma io urlo con quanto fiato ho in corpo, per farmi sentire, un forte no! Dietro di noi abbiamo acque libere ed io penso che, se anche l'ancora ara sul fondo, sia meglio  retrocedere  lentamente,  frenati  dall'ancora,  che non mollare la presa con il rischio di andare a sbattere su una delle tante barche che abbiamo sui fianchi. Michele continua a propormi di salpare l'ancora. Io continuo a gridargli dei no. Cerco di aiutare la tenuta dell'ancora (almeno fino alla fine della buriana) tenendo innestata la marcia avanti con un filo di motore. Da poppa ho una visione d'insieme migliore di Michele e, traguardando le barche che ho ai fianchi sono convinto che l'ancora stia tenendo. Avendo acque libere a poppa chiedo a Michele di dare altri 10 metri di catena.

L’ancora tiene, ora ne è convinto anche Michele. Quando abbiamo finito l'ormeggio il grosso del groppo è passato; sembrava stesse proprio in agguato per metterci in difficoltà nel delicato momento dell'ormeggio. Rientrando fradici in pozzetto abbiamo la soddisfazione di un bel applauso da parte dei nostri tre passeggeri! Tutto è bene quel che finisce bene!

Il giorno dopo, 2 gennaio, la giornata è stupenda! Intorno a noi due o tre isolette con spiagge deserte invitanti (anche perché sono le otto del mattino; di norma ci si sveglia prima delle  7  per sfruttare  a  fondo  la giornata;  alle  18 scende il buio).

In una serata, di quelle dolci e belle che capitano spesso qui ai Caraibi, le ho confidato le mie passioni sportive: la vela, lo sci e la moto. Ed avevo aggiunto che, a mio modo di vedere, la pratica di queste tre attività avevano tutte una cosa in comune: la ricerca del contatto, dell’equilibrio, dell’armonia con la natura in cui lo sport viene praticato. Mi succede spesso, quando in barca faccio una virata, di voltarmi per vedere la scia che la barca ha lasciato; se è stata ben fatta non ci sono increspature sull’acqua, resta solo un arco di cerchio a testimoniare che tutto si è svolto con armonia, trovando il giusto equilibrio tra i due contendenti: il mare ed il vento. La stessa cosa mi capita sciando: mi giro dopo una curva per verificare che l’impronta lasciata sulla neve non abbia sbavature e, se non  è  così,  provo  e  riprovo  finché  sulla  neve  resta l’impronta di una bella pennellata. E che dire della moto quando ci si infila in un tornante? I motociclisti lo sanno: bisogna entrare avendo tolto gas per tempo, inclinare la moto del giusto angolo per impostare la curva e ridare gas in uscita in modo da evitare tentennamenti e/o la necessità di cambiare l’angolo di inclinazione della moto. Qui non è necessario girarsi: la moto diventa un tutt’uno con te che la cavalchi, è come se fosse un cavallo e se nel percorrere la curva non da segni di irrequietezza o, peggio ancora, se non tenta di disarcionarti, vuol dire che la curva è stata ben fatta. Che cosa hanno in comune questi tre sport? Lo avrete certo capito. La ricerca dell’armonia con il mondo che ci circonda: il mare, il vento, la neve, la strada.

Amo l’acqua, amo il vento, amo il movimento che ti trasmettono  questi  elementi.  Amo  sentire  il  soffio  del vento scompigliarti i capelli in mare, sugli sci o sulla moto. Amo il mare, quel suo modo a volte dolce di cullarti, ed altre volte invece  quel suo modo irruente ed aggressivo di travolgerti con le sue onde. Mi viene in mente un confronto: il vento sta all’aria stagnate come il mare sta all’acqua del lago. Il vento ed il mare, con il loro muoversi disordinato, imprevedibile, mai uguali a loro stessi, trasmettono un messaggio di vitalità, di cambiamento, di ricerca, invitano ad abbandonarmi tra le loro forti braccia con la certezza che ogni volta scoprirai qualcosa di nuovo. L’aria  stagnate  e  l’acqua  di  un  lago  viceversa  …  non voglio essere macabro, ma l’immobilità, il loro silenzio, la loro apatia, mi trasmettono un’infinita tristezza. L’acqua del lago, cosi come l’aria stagnate sono una promessa mancata: avrebbero potuto essere movimento, rinnovamento, vita ed invece si sono fermati e, privi di forza, giorno per giorno muoiono.

Mi sono interrogato sul significato di queste passioni, di queste  sensazioni.  Il  mare  ed  il  vento  rappresentano  la vita. Vivere è una costante ricerca di se stessi, una costante ricerca di nuovi equilibri, un costante mettersi alla prova alla ricerca di una rinnovata armonia, un continuo tentativo di “tracciar pennellate sempre più armoniose nella propria vita”.

Ora vogliamo fare la circumnavigazione delle tre isole maggiori della zona: Martinica, Dominica e Guadalupa. Dopo lo sbarco di Andrea, Raffaella e Valentina, Michele ed io siamo risaliti da Grenada sino a  Port Marin, in Martinica, e lo abbiamo fatto in quattro comode tratte :

Tutto è andato per il meglio, grandi veleggiate di bolina con 6 – 8 nodi di velocità. Abbiamo navigato sempre di giorno. Solo nella tratta Bequia – St. Lucia l'abbiamo tirata per le lunghe arrivando verso mezzanotte, ma St Lucia la conoscevamo bene. Malgrado questo siamo riusciti ad ormeggiare solo al quarto tentativo: primo tentativo, per il buio ed il forte vento, siamo finiti troppo vicini ad una barca   dormiente,   secondo   tentativo   troppo   fondo   e l'ancora non tiene, terzo tentativo fondo giusto ma con sassi e l'ancora non tiene, quarto ed ultimo tentativo in quattro metri di fondo sabbioso .... tutti a nanna.

A Bequia abbiamo assistito ad uno spettacolo indimenticabile !

Girava intorno a noi uno strano groppo (aveva una faccia veramente cupa) per cui ho detto a Michele: aspettiamo un pò   ad   attraccare, non vorrei che ci cogliesse in contropiede. Sono stato profetico ! Mentre aspettavamo che passasse ci è sfilata sul lato di sinistra una bellissima nave da crociera, il Club Med 2. Un attimo dopo si è scatenato  un  furioso  nubifragio:  non  si  vedeva  ad  un palmo di naso. Sotto quel diluvio il Club Med 2, anche se lontano da noi non più di un centinaio di metri, era praticamente scomparso. Che spettacolo! Piovevano gocce d’acqua così grosse da farti male, il mare ribolliva, scosso dal vento (30 nodi) e dalla pioggia, il cielo era scomparso. In termini di visibilità sembrava di essere a Milano in una delle peggiori giornate di nebbia. Ma qui c’era una musica impensabile:  si  mescolavano  il  fischiare  del  vento,  il rumore della pioggia che si accaniva sulla nostra tuga, lo sciabordio del mare sulla nostra chiglia. Non c'è niente del mare che non mi affascini. Anche questa sfuriata era uno spettacolo da non perdere !  “Beh, in fondo si tratta di pioggia” direte voi. Certo, arriva anche a Milano e magari ti tormenta per intere giornate. Qui invece è scesa in mezz’ora tant’acqua quanta ne scende a Milano in intere giornate  novembrine.  Qui  faceva  spettacolo  l’intensità della pioggia e la furia del vento e del mare, ma sapevamo anche  che  tutto  si  sarebbe  esaurito  rapidamente  per lasciare di nuovo spazio al sole ed a poche sfrangiate nuvole  sfuggenti.  Sono  spettacoli  che  noi  cittadini  ci perdiamo e che i locali non sanno più guardare con la nostra ammirata sorpresa.

Viva il mare, il vento, il sole ed anche la pioggia!

Non è cambiato nulla, solo qualche piccola sardina manca all’appello!

Ore 18.30, siamo al fondo della baia. Tutto è andato per il meglio. Ultima difficoltà, un po’ abbagliati dalle luci del piccolo paese,  trovare un buon punto in cui dare fondo. Non ci sono i soliti riferimenti, ovvero altre barche già all’ancora. Il nostro portolano aveva ragione: siamo l’unica barca da diporto che va all’ormeggio nella rada. Ci rendiamo conto di avere di fronte una grossa spiaggia di sabbia, il fondale si riduce con gradualità rassicurante, finché, con un fondo  di 5 metri diamo ancora.

“Chi ha tempo, non perda tempo!” dice un vecchio detto. Ce l’eravamo un po’ dimenticati, ma questa esperienza ce lo ha riportato alla memoria.

Domani destinazione Ile Madame de la Rose, passaggio ancora più difficile, ma il nostro portolano ci racconta di una   spiaggia   bianchissima   troppo   invitante   per   non andare a vedere.

Questa volta però, anche se le miglia da percorrere sono poche, la partenza sarà di buon mattino, e allora tutti a nanna, ci attende una notte tranquilla!

Come ci aveva promesso il nostro portolano troviamo una spiaggia bianchissima. L’isola si presenta come se fossimo all’interno di un piccolo atollo. Siamo l’unica barca che ha dato fondo davanti a questo stupendo paesaggio. Chissà se è lo stesso paesaggio che Colombo incontrò durante il suo ultimo viaggio, il quarto, verso i Caraibi?

Vento al traverso di 15 nodi …….. 2 nodi di velocità!?

Vero che c’è molta onda che contrasta l’avanzamento, ma 2 nodi di velocità mi sembrano proprio pochi. Metto a segno per bene le vele e la velocità aumenta a 3 nodi. Non sono   convinto,   in queste   condizioni   dovremmo   fare almeno 5-6 nodi di velocità. Rimetto a segno le vele, ma la situazione non cambia. Impossibile, c’è qualcosa che non mi quadra! Chiedo a Michele se ci capisce qualcosa. Anche lui riprova a mettere a segno le vele, ma la velocità non cambia: 3 nodi. Poi l’occhio ci cade a poppa e …….. sorpresa!

Stiamo trainando una lunghissima cima con attaccate diverse bottiglie vuote alla cui fine supponiamo sia agganciata  o  una  rete  o  una  nassa  per  le  aragoste.  E pensare che eravamo attentissimi. Non capisco come sia successo, ma …. inutile recriminare. Michele tenta di arrivare alla cima con il mezzo marinaio, ma è molto affondata e non ci si arriva. ”Proviamo con l’ancora” dico io. “Con l’ancora?” chiede stupito Michele. “Già,” dico io, “caliamo l’ancora di rispetto che sta a poppa, agganciamo la cima, aliamo e poi tagliamo”. Michele non è molto convinto perché gli sembra di utilizzare un bazooka per sparare ad un insetto. Ma io insisto, non vedo altre soluzioni. Fortuna vuole che, rovistando nel gavone di poppa, prima di arrivare all’ancora di rispetto, trovi un ancorotto più maneggevole utilizzato per il tender. Al terzo lancio l’ancorotto intercetta la cima, grande sforzo di Michele per portarla a pelo d’acqua, giù la scaletta di discesa a mare e …. zac, con un colpo di coltello il gioco è fatto!

Niente affatto!

La cima che, agganciata dal timone, aveva assunto una forma ad U, perde un lato, ma l’altro alto non si sgancia. Non resta che scendere in acqua per capire ciò che ancora blocca la cima restante. Barca alla cappa. Per un eventuale recupero  di  emergenza:  parabordo  in  acqua  a  poppa tenuto  con  una  cima  di  una  ventina  di  metri.  Pinne, maschera, coltello ….. salto in acqua per vedere cosa si può  fare.  La  piccola  boa  di  galleggiamento,  a  cui  era attaccata  l’intera  struttura,  si  è  incastrata  con  la  cima restante tra lo skeg e il timone. Cerco di raggiungerla, ma il  problema  è  che  malgrado  la  barca  sia  alla  cappa  è comunque più veloce di quanto riesca ad esserlo io a colpi di  pinna.    Allora  mi  afferro  alla  cima  che  trascina  il parabordo  di  sicurezza  e,  tirandomi  su  di  essa,  finisco automaticamente    sotto    la    linea    di    galleggiamento all’altezza  del  timone.  Per  due  volte  afferro  il  gavitello cercando di disincastrarlo. Impossibile! Ci vorrebbe una forza ben maggiore di quella che io riesco ad esercitare. Che fare? Qual è il problema?

Il  problema  è  che  non  ci  siano  cime  pendenti  che  si possono   incastrare   nell’elica   quando   dovremo   dare motore.  Rinuncio  a  disincastrare  il  gavitello  e  sul  lato opposto  del  timone taglio  a  filo  il  pezzo  di  cima  che ancora ci trasciniamo. Il gavitello resta incastrato al suo posto, ma non è una minaccia per la nostra elica. Penso: lo rimuoveremo una volta ormeggiati!

Sbagliato!

Facciamo  qualche   centinaio  di  metri  ed   ecco   che   il gavitello si libera da solo e riprende a galleggiare sornione come ci dicesse: “Visto? Malgrado tutti i vostri sforzi, sono io che decido dove, come e quando liberare la vostra barca!” Non apprezziamo! Non siamo in vena di battute. Io ho ancora il fiatone per lo sforzo fatto!

Vento al traverso ancora di 15 nodi …….. ma questa volta facciamo più di 6 nodi ! Finalmente!

“Tutti all’erta!” dico io “repetita NON iuvant”. Sei occhi scrutano il mare intorno senza accorgersi che, mentre noi ci riposavamo dalla fatica dell’incaglio, avevamo già preso la cima di un’altra rete nel timone. Ormai sapete già l’iter: barca alla cappa, gavitello di sicurezza e, anche se repetita NON iuvant, ci tocca ripetere la stessa manovra di prima. L’unica  differenza  è  che  mettiamo  a  frutto  l’esperienza fatta e ci divincoliamo più rapidamente!

A questo punto due considerazioni su questa costa sopra vento della Martinica veramente molto bella :

- Abbiamo  percorso  sopra  vento  quasi  60  miglia senza incontrare UNA, ripeto UNA barca a vela. Ne consegue  che  il  portolano  dei  Caraibi,  peraltro molto  ben  fatto,  merita  una  correzione.  La  dove recita “Quasi tutti i diportisti si concentrano sulla costa sottovento della Martinica ……” deve essere corretto in “TUTTI i diportisti si concentrano sulla costa sottovento della Martinica ……”

- Seconda correzione proposta. La dove recita: “ non è  così semplice  raggiungere  la  costa  sopra  vento ……. è necessario affrontare nuovamente l’onda atlantica, imboccare dei passaggi difficili in cui bisogna saper tener a bada l’apprensione! ” A  nostro  avviso  il  problema  non  sono  i  reef,  i passaggi difficili e l’apprensione di andare a scogli. Il vero problema, credetemi, è che i pescatori, probabilmente rassicurati dal fatto che non passa mai nessuno, calano reti e nasse con segnalazioni minimali, pressoché inesistenti, ben diverse da quelle  che abbiamo trovato sulla costa sotto vento! Sopra vento la navigazione diventa pertanto un continuo  slalom  tra  bottiglie  di  plastica  spesso  a pelo d’acqua e quindi pressoché invisibili e quando questo slalom lo devi fare in vicinanza di banchi di corallo ti genera, questo si, un po’ di apprensione!

Confermiamo però: la costa sopra vento della Martinica è più bella di quella sotto vento!

Sono insorti alcuni problemi personali ed ho dovuto riprendere l’aereo per Milano. Niente di grave, ma per un paio di mesi temo dovrò rimettere i panni del cittadino.

Quattro cittadini americani rapiti da pirati somali al largo della Somalia sono stati uccisi. Lo ha reso noto la Cnn, che ha  citato  fonti  del  Pentagono.  I  quattro  velisti  a  bordo dello yacht "Quest" erano seguiti da un paio di giorni da una nave della marina militare americana che, secondo una prima ricostruzione, è intervenuta dopo aver sentito degli spari a bordo. La Cnn ha riferito che nell'intervento sono morti anche alcuni dei rapitori, e che 15 pirati sono stati tratti in arresto. Le vittime sono i proprietari dell'imbarcazione, i coniugi Jean e Scott Adam, che avevano cominciato un giro del mondo nel dicembre del 2004, e due amici invitati a bordo per la traversata, Phyllys Mackay e Rob Riggle. L'imbarcazione, la S/V Quest, era stata sequestrata a 240 miglia nautiche dalla costa dell'Oman e i pirati si erano diretti successivamente con i loro ostaggi verso la Somalia.

Mi ritornano alle mente antiche definizioni:

-     Il pirata era un ladro, un predone del mare, che agiva di propria iniziativa contro tutte le navi che riusciva ad intercettare.

-     Il corsaro, invece, praticava la così detta “guerra di corsa”,  da  cui appunto  discende  il  suo  nome,  in genere autorizzata da un sovrano e solo contro specifiche navi che gli venivano indicate nella "lettera  di corsa  e rappresaglia".  Famosi furono  i corsari inglesi (sir) Francis Drake ed Henry Morgan che, sul finire del XVII secolo, assaltavano i porti spagnoli nelle Americhe e attaccavano i galeoni carichi di oro ed argento diretti verso la Spagna.

Ma dove ho lasciato questa benedetta barca? Sono sicuro di averla lasciata in questa bella baia, ma forse mi sono confuso. La baia l’avevo scelta con grande attenzione, ridossata dai venti prevalenti, con un fondale di sabbia buon tenitore e con un ampia spiaggia che, nel malaugurato caso in cui l’ancora per un qualche inimmaginabile motivo avesse arato, la barca si sarebbe adagiata sulla sabbia senza il rischio di danni significativi. Per di più avevo dato 40 metri di catena su di un fondale di 4 metri. Un ancoraggio assolutamente sicuro. Ma la barca non c’è! Non ricordo il motivo per cui avevo lasciato la barca allontanandomi in auto. Ma ora che sono ritornato per riprendere il mare la barca non c’è più. Forse mi sono confuso. Qui ai Caraibi queste baie si assomigliano un po’ tutte, forse il promontorio che avevo preso come riferimento  non  è  questo,  ma  il  successivo.  Rimetto  in moto l’auto e supero il successivo promontorio: bella baia, acqua color smeraldo, ma di barche neanche l’ombra. Comincio ad essere veramente preoccupato.Torno  indietro.  Eppure  sono  sicuro,  la  baia  era  questa! Che cosa può essere successo ? Il dubbio comincia a corrodermi. Peraltro ricordo che nei giorni di assenza il tempo si è mantenuto costantemente al bello e quindi …… Che  ci  sia  stata  tempesta  proprio  in  questo  sperduto angolo del mondo in cui ho lasciato la barca?

Se  la  barca  ha  rotto  l’ormeggio  da  qualche  parte  deve essere  pur  finita.  Rimetto  in  moto  l’auto  e,  a  passo d’uomo, percorro tutta la costa osservando, spiagge, scogliere e ridossi metro per metro. Niente! Impossibile che una barca sia svanita nel nulla. Se per una qualche ragione che non so spiegarmi è finita a scogli qualche traccia deve essere pur rimasta, qualche rottame deve essere certamente visibile. Niente! Lo sconforto ormai si è impadronito di me. La mia bella barca e con lei i miei sogni  sono  scomparsi.  

Sono arrivato con qualche giorno di anticipo a St. Lucia dove attendo gli amici Walter e Roberto in arrivo il prossimo 18 marzo.

Il bar di Elena a St. Lucia fa da ritrovo per tutti gli Italiani di  passaggio  sull’isola  e  lì  ho  incontrato  persone  che hanno richiamato alla memoria i tanti giovani che ho incontrato durante il mio viaggio e che ho chiamato: “I naufraghi del mare”.

Ore 20.00 Enrico, sta servendo ai tavoli di un ristornate.

Aveva un’attività professionale ben avviata in Italia, ma ha deciso di mollare tutto ed è partito, con un socio finanziatore, verso nuove avventure. Ora il socio finanziatore l’ha mollato ed lui è qui, non sa bene che cosa fare. Anzi qualcosa ha fatto. Si è tolto qualche anno mettendosi insieme ad una giovane che ha l’età delle sue figlie. Dà l’impressione che non riesca più a governare il timone della sua vita: è alla deriva.

Ore 9 del mattino, Angelo è già alla sua seconda birra. Ha gli   occhi   offuscati,   i   movimenti   incerti,   il   parlare strascicato di chi si è “fatto”. Non so di che cosa. Spero per lui che non sia del “peggio” e che quelli che denuncia siano  “solo”,  si  fa  per  dire,  i  postumi di  una colossale sbronza. E’ qui da un anno perché la sua barca ha avuto grossi danni, ci sono state discussioni con l’assicurazione, e da un anno attende i soldi per poter riparare la barca. E’ uno dei tanti   giovani che ho incontrato durante questo viaggio, a cui la famiglia ha  spesso concesso molta libertà e denaro. E’ diventato armatore della sua barca e con essa ha iniziato  la  grande fuga.  I  giovani come  lui  fuggono dalla ripetitività della vita di città, dai formalismi sociali, dall’obbligo del lavoro giorno dopo giorno, dalla fatica di dover affrontare le difficoltà dell’essere adulti.

E allora, eterni fanciulli, si mettono in mare inseguendo avventurose illusioni, irraggiungibili miraggi di libertà e quando, per guadagnare di che vivere si trovano comunque costretti   ad accettare ripetuti ingaggi come skipper, come secondi di bordo, come equipaggio per trasferire barche, naufragano.

Naufragano  quando  si  ritrovano  di  fronte  quella ripetitività a cui pensavano di essersi sottratti. Nessuno ha mai spiegato loro che nella vita tutto ha un prezzo, che niente ti è concesso in perpetua gratuità, che la libertà non è vera libertà se non te la sei guadagnata attraverso un duro impegno, che per saper affrontare le difficoltà che la vita ti riserva, sempre e comunque, bisogna avere temprato il proprio carattere.

Tutto sembrava così semplice. Ed invece l’unico sogno su cui avevano scommesso tutto il loro modo di essere, in cui avevano riposto tutte le loro speranze di vita, perde man mano colore, ed anche loro, come il loro sogno, a poco a poco ingrigiscono. Li trovi sfaccendati nei bar a bere birra di prima mattina. Non hanno più una meta, un obiettivo.

Vivono alla giornata trovando un po’ di conforto nell’ammirazione che altri giovani di passaggio mostrano nei loro confronti, per il loro coraggio nel saper affrontare mari avventurosi. Ma l’avventura non è implicita dell’andar per mare, l’avventura è prima di tutto una dote dello spirito. Partendo dalla situazione che per nascita a ciascuno di noi è stata riservata, l’avventura è prima di tutto la capacità di accettare le sfide,  tutte diverse, che ognuno di noi si trova a dover affrontare. L’avventura è la curiosità del conoscere, la voglia di cambiamento, la capacità  di  rimettersi  sempre  in  gioco,  il  desiderio  di vivere sempre nuove esperienze. E se tu non hai preparato il tuo spirito all’avventura, che tu sia per mare, in terra o nei cieli, sei destinato al naufragio.

I giovani che pensano che avventura significhi fuga dal quotidiano non si rendono purtroppo conto che, se lo spirito non è preparato, rischiano di perpetuare in mare quella ripetitività a cui pensavano di sfuggire. E quando se ne rendono conto è troppo tardi, Indietro non sanno o non vogliono tornare e così continuano a navigare verso orizzonti sconosciuti o, come Enrico, avendo perso il timone, o come Angelo, avendo perso bussola ed orientamento.

Già, in queste isole di sogno oltre agli “zingari del mare” incontri anche i “naufraghi del mare”.

Gli “zingari del mare” sono per lo più persone anziane, che, raggiunta l’età della pensione, si muovono   con le loro barche quando le condizioni meteo sono favorevoli, si fermano quando arrivano in una località gradevole, inseguono con attenzione primavere ed estati in modo da farsi trovare nel posto giusto nella stagione giusta.

I “naufraghi del mare”sono invece per lo più ragazzi ancora giovani, che partiti con la mente piena di sogni e di illusioni  sono  spiaggiati  in  qualcuna  di  queste  isole. Proprio come balene spiaggiate, hanno perso l’orientamento e si sono arenati. Si dibattono ancora, ma è difficile  possano ritrovare la giusta rotta.

Ma  su  queste  isole  caraibiche  non  si  incontrano  solo naufraghi, ma anche “veri uomini di mare”!

Max è qui a St. Lucia da un  paio di settimane, skipper di uno Swan di 64 piedi. La barca affidata alle sue cure è splendida anche perché lui, oltre che skipper, ne è l’attento manutentore. Milanese di nascita, figlio di un brillante imprenditore, gli hanno insegnato fin da piccolo che nella vita ciò che si desidera avere lo si può e lo si deve guadagnare con il duro lavoro. E lui è stato al gioco. Amava il mare, ma non poteva permettersi la vita degli “zingari del mare” perché non aveva capitali alle spalle ed allora si è inventato un suo modo di essere un vero “uomo del mare”. È emigrato in America e per poter vivere ogni giorno il mare, ha imparato a manutenere ed a ricostruire barche, prima di tutto la sua, acquistata come rottame per pochi  soldi  e  praticamente  ricostruita  da  zero  ed oggi usata come abitazione. Su una barca sa fare di tutto: vetroresina, legno, ogni struttura per lui non ha segreti. Sul mare ha fatto di tutto: lo skipper, il charter, il solitario esploratore di nuovi angoli di mondo. Realizza nel tempo libero  oggettistica affascinante. Gli ho chiesto perché non trasforma questo suo hobby in un business; mi ha risposto che non vuole diventare schiavo del business, che per essere veramente liberi bisogna saper rinunciare al desiderio di “possedere”. Conosce a menadito tutta la costa e le isole che si estendono dal Venezuela fino alle Bahamas,  ha  navigato  in  Pacifico  e  ti  affascina confidandoti gli anfratti più segreti  delle tante isole in cui ha   attraccato.   Quando   mi   ha   raccontato   come   ha ricostruito da zero la sua barca-abitazione mi è tornato alla mente lo Spray, la barca di Josua Slocum. Anche sul piano umano l’accostamento non è affatto azzardato. Dietro le rughe  del  marinaio  trovi  la  solidità  di  in  uomo  che affronta ogni giorno della sua vita come una nuova avventura. Scrivevo:  “L’avventura è la curiosità del conoscere, la voglia di cambiamento, la capacità di rimettersi sempre in gioco, il desiderio di vivere sempre nuove esperienze” e questo è quello che Max fa ogni giorno.   Scrivevo: quando due skipper si incontrano in mare  si  scambiano  spesso  un  messaggio  che implicitamente dice: “Ciao amico, sono contento di averti incontrato e che tutto a bordo della tua barca vada per il meglio. Comunque non ti preoccupare, se hai una qualche difficoltà, ricordati che siamo “sulla stessa barca” ed io sono qui per aiutarti”  e questo è quello che Max fa nella vita di tutti i giorni.

Sono arrivati Roberto e Walter, i due amici che mi accompagneranno rispettivamente fino a Grenada e Trinidad.

Roberto è, per così dire, un amico di matita. Non ci eravamo mai conosciuti, ma, amico di Walter, ha cominciato  a  scrivermi  simpatiche  E-Mail  con  qualche utile consiglio per la manutenzione della mia barca. Quando ho scoperto che sul mare vive le mie stesse emozioni non ho avuto dubbi sull’opportunità di invitarlo a navigare con noi nelle isole Granadine.

Walter invece è un amico di vecchia data. Genovese, ma da anni residente a Milano, si era dimenticato di che cosa fosse il mare ed ha voluto cogliere questa occasione per riscoprirlo. Il mare dei Caraibi lo ha stregato al punto da non volerlo perdere di vista neppure di notte: ha sempre dormito in pozzetto con un occhio rivolto al mare ed uno alle stelle.

Le isole Granadine hanno esercitato sui miei due amici lo stesso richiamo che già avevano esercitato in gennaio su mio figlio e le sue amiche. Ovviamente Tobago Keys ha riguadagnato il riconoscimento di più bella isola del gruppo.28 marzo - Verso Tobago

Ieri Walter ha fatto la sua prima 24 ore di navigazione, da Grenada a Pelican Bay in Tobago. Volevamo arrivare a Charlotteville,  ma  ci  siamo  fermati  per  non  arrivare  a notte fonda. In navigazione è stata una notte abbastanza tranquilla: bolina la più stretta possibile, 20 nodi di vento, un paio di metri d’onda. Malgrado la bolina stretta siamo finiti a circa 15 miglia ad Ovest di Tobago allungando di parecchio  il  percorso,  ma  con  la  soddisfazione  di  non dover sentire il brontolio del motore.

La notte ha fatto riaffiorare una riflessione che avevo fatto a St. Lucia con il mio amico Max e che forse è utile trasmettere a chi sta per affrontare navigazioni simili alla mia.

Navigare con la barca in perfetto stato di funzionamento è un’ECCEZIONE, non la regola.

La regola, ahimè, è che per quanta cura a attenzione abbiate, in barca c’è sempre qualcosa che non va. Il grillo che si spacca; la vela (certo non nuova) che si taglia; la coppiglia che si rompe e vi fa perdere un pezzo di draglia; l’asta di regolazione dell’apertura di un boccaporto che si blocca  per  l’ossidazione;  il  generatore  che non  parte (il nostro, benché revisionato prima della partenza, ha dato forfait per 4 volte); la pompa di acqua di mare che, poco usata, perde; la crocetta che, sebbene sia stata ben nastrata, apre l’mps; il compressore del frigorifero a cui manca gas e raffredda debolmente. Tante piccole avarie che, pur consentendovi di proseguire la navigazione, rischiano di incrinare il vostro buon umore.

Per  evitare  questo  rischio  partite  dal  presupposto  che avere  a  bordo  qualche  piccola  avaria  è  normale,  non averla è l’eccezione.

E’ per dimensione il secondo paese di Tobago. Ci ha sorpreso   presentandoci   una   grande   baia   su   cui   si affacciano non più di 100-200 abitazioni. Due sole barche alla fonda : una batte bandiera canadese, l’altra proviene dalla Guaiana francese. Il paese si presenta ancora come incontaminato dal turismo. Raggiungere questo paese non è facile: via terra bisogna attraversare la grande foresta pluviale di Tobago, via mare bisogna arrivare fino all’estremità orientale dell’isola. Ma ne vale la pena.

E’ un paese povero, non ci sono supermercati, i pochi bar che si affacciano sulla spiaggia sono capanne di legno che vi offrono l’immancabile birra. C’è un solo ristorante; ovviamente non esiste un menù; vi chiedono solo se volete mangiare pesce o pollo. Ottenuta la risposta, noi abbiamo scelto  pesce,  vi arriva  il  loro  piatto  standard; vi hanno messo  un  po’  di  tutto:  ovviamente  pesce  e poi  riso, verdure, patate, e ….. spaghetti. Superato lo stupore per questo  servizio,  abbiamo  apprezzato  la  cucina  locale ripulendo  per  bene  il  nostro  piatto.  Spesa,  incluse  due birre a testa, 10 euro ciascuno! Domani sera torniamo e proveremo l’altro piatto: pollo!

Come   vi   dicevo   navigare   in   questi   mari   con   tutto funzionante è un’ eccezione, se poi siete costretti ad affidare  le  vostre  riparazioni  a  locali  poco  affidabili diventa un’ eccezione al quadrato !

Il viaggio sta per finire.

Trinidad è la mia meta finale, l’isola più a Sud dei Caraibi e che per questa sua posizione gode del vantaggio di non essere investita dai cicloni che spesso nel periodo luglio – novembre imperversano sui Caraibi.

Le   isole   di   Trinidad   e   Tobago   furono   scoperte   da Cristoforo Colombo nel suo terzo viaggio. Colombo diede il   nome   spagnolo   "Trinidad"   all'isola   più   grande   in omaggio alla Santissima Trinità, mentre probabilmente il nome   Tobago   viene   dalla   forma   di   sigaro   dell'isola minore. Attualmente le due isole sono uno Stato indipendente.

Colombo! Un personaggio che tutto il mondo ci invidia e delle cui origini tutti tentano di appropriarsi. Ma quanto abbiamo letto sui libri di storia ed io stesso ho raccontato è la vera storia di Cristoforo Colombo ? Qualcuno solleva al riguardo  rilevanti  dubbi.  E’  Ruggero  Marini,  grande storico italiano, che ha indagato per quindici anni sulle vicende   dell’epoca   e   ce   le   racconta   nel   suo libro “Cristoforo Colombo, l’ultimo dei Templari”.

L’isola di Trinidad è meno accogliente di Tobago. Qui c’è una ricchezza dovuta al petrolio che gli abitanti di Charlotteville non conoscono: evidentemente i lauti guadagni derivanti dall’estrazione del petrolio di Trinidad non arrivano fino a Tobago.

La penisola di Chaguaramas è un ridosso naturale di Trinidad su cui si affacciano una decina di cantieri specializzati nel rimessaggio delle barche: nel pieno della stagione degli uragani riposano nella penisola circa 3.000 barche.

Noi siamo diretti al cantiere di Powerboats dove siamo accolti con grande simpatia.

Ci attende  una settimana di durissimi lavori.  La  barca, dopo tanto navigare, pretende le pulizie di Pasqua: pulizia e protezione del ponte in teak, pulizia e protezione di tutti gli acciai, risciacquo in acqua dolce di tutte le cime utilizzate, pulizia e lavaggio delle vele, pulizia a fondo di tutta la sentina e di tutti gli stipetti della barca, …. Sono alcuni dei tanti lavori di chiusura. Grande attenzione a non lasciare nessuna traccia di cibo in barca ......

Duale è a terra splendido e lucente come non è mai stato. Ricoperto con una grande protezione di plastica resterà ad attendermi per qualche mese.

Sono  bastati  pochi  giorni  in  tua  compagnia  per dimenticare le negatività che spesso la vita di tutti i giorni trascina con sé. Tu sei un amico onesto, anche quando ti arrabbi, non deludi mai chi ti ama veramente, la tua grandezza cancella ogni meschinità ed ogni frustrazione. Ancora una volta hai risvegliato i miei sentimenti migliori.

Tutti sappiamo che non è sempre facile affrontare le tue esplosioni di energia con le nostre fragili case galleggianti. Ed  allora risvegli in noi naviganti il valore della solidarietà.

Quando tu spalanchi le tue grandi braccia e ci rendi partecipi della tua immensità cancelli in un istante ogni piccineria. Ci fai dimenticare le stupide ripicche, come diceva Sciascia, degli “omuncoli”, le meschinità dei “quara qua qua”,  le tante furberie quotidiane di chi cerca  una rivalsa per le sue frustrazioni.

Tu culli le nostre anime, ci fai ritornare eterni fanciulli e con gli amici, diventati un po’ austeri con il passar degli anni, ci fai ritrovare intimità dimenticate.

Tanta più acqua scorre sotto la chiglia di Duale, tanto più sento che tu, alla lontana, sei il nostro grande padre putativo. Ne sono profondamente convinto, tu sei il nostro progenitore. Ami i tuoi figli e sei un padre amoroso e lo testimoni  con  la  tua  capacità  di  risvegliare  coscienze sopite. Qualche volta sei anche severo. Ma è giusto che tu lo sia perché i tuoi figli devono imparare a conoscere il propri limiti, devono imparare a controllare la paura, devono ritrovare l’umiltà troppo spesso dimenticata.